Какие свойства ткани необходимо учитывать при раскрое
1.4. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ И РАСКРОЙ
Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной – приглушенный.
Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.
В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны.
В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных – по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей – ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани – полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей – крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани.
В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной – гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным.
Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие.
В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани – бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные – кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые – подкладочные, ряд плательных, плащевые.
При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая – увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы – обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке.
Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник.
Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их.
У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.
Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки.
Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани.
Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними – мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели – они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити.
На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета – снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое.
Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей – на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало.
Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.
После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см – в фигурных (рисунок 1б,в).
Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см.
При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать.
При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево.
Источник
Доброго времени суток, уважаемые читатели блога!
Чтобы сделать грамотный правильный выбор ткани, для реализации своих творческих замыслов, нужно хорошо разбираться в свойствах тканей. Даже если вы не работник массового швейного производства и всего лишь изредка шьете сами себе дома, эти знания пригодятся вам для того чтобы понимать почему именно так ведет себя та или иная ткань. Чего от неё можно ожидать? Как с ней работать?
Основными свойствами ткани являются её геометрические, механические, физические, технологические и оптические свойства.
Какие бывают ткани. Разные виды тканей.
Волокнистый состав тканей.
Как определить вид ткани?
Синтетические ткани, свойства.
Искусственные ткани, свойства.
Шелк, свойства ткани.
Шерсть, свойства ткани.
Лён, свойства ткани.
Хлопок, свойства ткани.
На какие свойства ткани нужно обращать внимание, выбирая её?
Геометрические свойства тканей.
Это, конечно же, толщина, длина, ширина и плотность ткани.
Толщина ткани зависит от вида пряжи, от переплетения нитей в полотне и от способов обработки которым подвергалось полотно.
Толщина ткани очень влияет на выбор модели, на действия при раскрое того или иного полотна, при подборе размера ниток и иголок, которыми ткань будет стачиваться.
Длинна рулона ткани для конечного потребителя не имеет никакого значения. Разве что только когда ткань в рулоне видишь вот-вот перед тобой закончится, начинаешь «кусаешь себя за локотки», сожалея, что откладывала покупку так долго.
Как определить сколько ткани нужно покупать?
А вот ширина имеет огромное значение. Это один из наших главных ориентиров. На ширину мы ориентируемся, принимая решение, какой будет наша будущая модель, как мы будем раскладывать выкройку на ткани.
На все виды тканей есть ГОСТ, тоесть стандарт. Вот они и выпускаются шириной согласно ГОСТу, а не просто так, кому что в голову пришло. Например. Чистошерстяные и полушерстяные ткани производят шириной от 120 до 142 см, шелковые, полушелковые ткани для костюмов и плательные от 90 до 160 см и т.д.
Плотность ткани тоже очень важный показатель для нас, потребителей. Выбирая будущую модель нужно обязательно учитывать плотность той ткани, из которой она будет отшиваться. Как плотность этой ткани будет влиять в будущем на внешний вид модели, её назначение и применение. И ещё очень важно при подборе ниток и иголок, которыми эта ткань будет стачиваться.
Механические свойства тканей.
Стойкость против механических воздействий. Есть ткани, которые в руки страшно даже взять. Кажется, только коснись и развалится. А другие, «голыми руками не возьмешь». На это свойство тоже нужно обращать внимание, выбирая ткань для будущей модели.
Деформация ткани и её способность сопротивляться насильственному растяжению. Эти свойства ткани тоже нужно учитывать при выборе будущей модели. И свойства эти напрямую зависят от свойств и качества волокон, из которых эта ткань изготовлена.
Сминаемость ткани. Нам немного «подфартило», в том, что в наше время мятый внешний вид в некоторых случаях не то, что не осуждается, а воспринимается как модный эффект креш, которого специально добиваются путем скручивания-перекручивания полотна. Иногда мятый внешний вид указывает на благородное происхождение ткани.
Но как ни крути, а выглядеть помятым во все времена было, мягко говоря, не очень хорошо. Иногда просто недопустимо. Поэтому при выборе ткани для будущей модели нужно учитывать это свойство ткани. Нужно просто помять ткань рукой. И сразу станет видно, как часто вам нужно будет бегать с утюгом возле неё.
По поводу сминаемости ткани. Расскажу вам одну историю. Это даже не история, а эпизод из моей жизни, который на другого человека не произвел бы никакого впечатления, а вот я запомнила его на всю оставшуюся жизнь.
Это было очень давно. В советское время. Тогда, когда в магазинах были только килька в томате и продавщица в халате. Но все равно, люди жили, что-то ели, во что-то одевались.
Поскольку это были времена повального дефицита, то только избранные (жены и дети партийных деятелей, знаменитые спортсмены, артисты, семьи дипломатов, торговых работников и руководителей высших эшелонов) могли позволить себе следить за модой. Остальные одевались во что придется, что достанешь (по-знакомству, на толкучке, из-под полы пальто спекулянта в подворотне, шили на дому сами или у надомниц).
Так как одежда доставалось очень трудно, то и носить её люди старались долго, относились бережно. Чтобы одежду не приходилось часто стирать покупали темных цветов. Ну и выбирали такую, чтобы меньше мялась.
Так вот в магазине одежды, там висели как мужская, так и женская одежда одновременно, молодой парень решил попробовать брюки на сминаемость. Он скомкал брючину в руке.
И до этого мирно дремавшая, с отрытыми глазами, как слабосоленая селедка продавщица, превратилась в нечто ужасающее. Лицо перекосило. Рот раскрылся шире лица. И оттуда полилась отборная брань. Приведу несколько удобоваримых цитат: « Куда полез? Ты что же это гад делаешь? Я тебя сейчас помну! Я тебя сейчас мордякой об пол помну!»…
Невольно став свидетелем этого случая, теперь, когда я проверяю ткань на способность к сминанию, рука дергается, и я постоянно ожидаю окрика сзади.
Пусть вас обслуживают только вежливые и толковые продавцы!
Драпировальность. Это способность ткани к образованию спадающих складок. Хорошо выраженную способность к драпировке имеют ткани из натурального шелка и некоторые ткани с добавлением химических волокон.
Износостойкость. Причинами изношенности ткани являются стирка, чистка, воздействие воздуха, света, воды, температуры и собственно само ношение (эксплуатация) ткани, вернее изделия из ткани.
Раньше, во времена дефицита, износостойкости одежды придавалось огромное значение. «Я ношу этот костюм 15 лет и он всё как новый!» В наше время изобилия и быстроменяющихся тенденций в моде износостойкость мало кого волнует. Ну, разве что когда уж совсем возмутительная ситуация. Не успела пошить и раз надеть, как оно уже развалилось, не дожив до конца сезона.
Хотя срок службы любой ткани можно увеличить, выбирая изначально подходящую под её свойства конструкцию изделия. С помощью подкладочных и прокладочных материалов можно укрепить разные части или детали изделия.
И ещё одна история из жизни, на сей раз об износостойкости. Однажды в офисе одного из основателей фирмы Levi Strauss & Co, больше узнаваемой так Levi’s, раздался телефонный звонок. Джейкобу Дэвису звонил разгневанный человек. Это был золотоискатель, который приобрел у этой фирмы штаны с заклёпками (сейчас всемирно известные джинсы) для работы. Он негодовал и выходил из себя. Он кричал в трубку телефона, что возмущен тем, что штаны с заклепками, которые он приобрел 3 года назад!, уже совсем истрепались, в пух и прах износились и совсем не пригодны к работе…
И это был человек, замечу вам, который одевал эти штаны каждый божий день на работу, а не раз в неделю или раз в месяц на вечеринку. И была эта работа очень трудной и грязной. А работал он, я думаю, каждый день не меньше 10-12 часов.
О такой износостойкости современных вещей нам можно только мечтать.
Физические свойства тканей.
Гигроскопичность. Это способность ткани изменять свою влажность в зависимости от окружающей среды. Гигроскопичность очень важна для тканей, которые контактируют непосредственно с телом человека. Наивысшие гигроскопические способности имеют ткани из хлопка, льна и натурального шелка.
Намокаемость. Это способность ткани впитывать влагу. Это свойство очень важно для тканей, из которых делают нательное белье, полотенца, постельное белье и т.д.
Мне приходилось иметь дело с современными тканями, которые были предназначены для сферы общепита и пропитаны они были какими-то бактерицидными средствами. Ну, вот намачиваешь её, намачиваешь, а она плавает сверху и абсолютно не думает вбирать влагу.
Водонепроницаемость. Это способность ткани противостоять проникновению в неё воды. Эта способность ткани достигается путем пропитывания специальными средствами. И очень хороша для тканей курточно – плащевой группы.
Воздухопроницаемость. Это свойство ткани пропускать воздух и способствовать теплообмену между телом человека и окружающей его средой. Очень важное и нужное свойство ткани. Понятно, что ткани плотные имеют худшую воздухопроницаемость, чем ткани, скажем так, рыхлые.
Паропроницаемость тоже очень важна при выборе ткани для будущей модели. Ткани изо льна, хлопка и легкие вискозные имеют наивысшую паропроницаемость.
И воздухопроницаемость и паропроницаемость обеспечивают нормальные условия для существования человеческого организма.
Теплозащитные качества ткани. Это способность ткани сохранять тепло человека, и зависит она во многом от плотности и толщины ткани.
Пылепроницаемость. Плотные ткани с гладкой поверхностью лучше держат натиск пыли, чем ткани с ворсистой поверхностью и более «жидким» переплетением нитей полотна.
Оптические свойства тканей.
Оптические свойства тканей это поверхностный блеск, расцветка и колорит. Это важнейшие критерии, по которым делается изначальный выбор ткани. Эти свойства напрямую влияют на будущую модель. На её назначение, фасон, способы отделки и обработки узлов и деталей.
Блеск это способность ткани отражать падающий свет. Поскольку мягкий, нерезкий блеск «презентует» ткань в более выигрышном «свете», то иногда некоторые ткани подвергают специальной обработке, чтобы увеличить их поверхностный блеск.
Колорит это соотношение всех цветов в расцветке ткани. И может он быть всевозможнейшим.
Расцветка. В зависимости от обработки и колорита ткани бывают суровые (с природным цветом) полубелёные, белёные, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, печатные.
Основные рисунки, которые наносятся на ткань – это горошек, цветочные рисунки, клетка, полоска, крупные и мелкие фигуры, купоны. Купоны это повторяющийся крупный узор вдоль кромок полотна.
Технологические свойства тканей.
Технологические свойства тканей очень важны для выбора фасона, формы изделия и его обработку (как вы будете его кроить, шить, гладить). Технологические свойства тканей зависят от особенностей волокон, из которых сделано полотно. Как изготавливалось полотно, которое потом превратилось в ткань. И от способов обработки полотна на производстве.
Сопротивление резанию. Есть ткани, с которыми любо-дорого работать. Кроятся они хорошо, быстро. Истинное наслаждение получаешь, работая с таковыми. А есть, мозоли от ножниц натрешь, пока выкроишь! Да ещё когда много деталей! Но вряд ли это свойство ткани повлияет на ваш выбор. Как говорят: «Хочется, хуже, чем болит!»
Скольжение проявляется при расстилании ткани, раскрое и стачивании. Вот уж точно, наказание Господнее! И нервов на такую уйдет больше и времени! Здесь может помочь зажимание ткани, придерживание чем-то или кем-то. Или раскладывание по углам стола сверху ткани чего-нибудь небольшого, необъемного, но тяжелого.
Осыпаемость нитей по открытым срезам с образованием бахромы. Очень легко осыпаются ткани не плотные, сделанные из крученой пряжи, атласного переплетения. Очень важно учитывать это свойство ткани при покупке. Нужно правильно рассчитать, сколько ткани вам понадобится и обязательно учесть сыпучесть ткани и то, что на припуски понадобится выделить больше места.
Раздвигаемость нитей происходит в процессе ношения изделий, изготовленных из тканей с малой плотностью. Чаще всего это происходит с одеждой плотно облегающей фигуру. В швах спинки, выточках на линии талии, у локтевых швах, в средних и шаговых швах брюк. Поэтому выбирая ткань под будущую модель, вы должны будете учесть, что лучше из тканей с малой плотности шить модели свободного покроя или с небольшим облеганием.
Прорубаемость. Это повреждение материала иглой при выполнении строчки. Прорубаемость может быть полной или частичной. Прорубание появляется тогда, когда неправильно подобраны игла для швейной машины или нитки. Или сама ткань склонна к прорубанию. Например, склонны к повышенной прорубаемости полотна очень многие ткани с полотняным переплетением волокон, некоторые очень плотные ткани, ткани с разнообразными покрытиями и ткани из разных видов шелка.
В домашних условиях очень трудно работать с такими тканями. Невозможно хорошо проложить наметку. Остаются незатягивающиеся дырочки от иглы. Это нужно обязательно взять во внимание, выбирая ткань под будущую свою модель.
Усадка происходит под воздействием тепла и влаги – вовремя замачивания, стирки, сушки и влажно-тепловой обработки. Усадка приводит к уменьшению размера или деформации изделия.
Некоторые синтетические ткани дают усадку и от простого тепла. Это всё нужно учитывать, покупая ткань и в дальнейшем при влажно-тепловой обработке ткани. Ткани дающие большую усадку нужно перед раскроем декатировать.
Способность к формованию в процессе влажно-тепловой обработки. Это хорошее свойство ткани. С такой тканью приятно работать. Она очень пластична и послушна в руках. Хорошо подвергаются формованию в процессе влажно-тепловой обработки мягкие, рыхлые платьевые ткани, драп, сукно. Плохо – габардины, крепы и ткани, содержащие большой процент синтетических волокон. И это свойство тканей тоже нужно будет учесть, выбирая ткань для будущей своей модели.
Ну что ж, вот такими свойствами обладают ткани.
Когда человек постоянно практикуется, то и опыт не за горами. А там глядишь, вы станете таким специалистом при выборе тканей, что будете, как рентген, просвечивать ткань и определять всего лишь одним взглядом все её достоинства и недостатки.
Удачного вам выбора! С уважением, Милла Сидельникова!
Источник